¿Qué es un collar de injerto y dónde está ubicada la unión de injerto de árbol?

¿Qué es un collar de injerto y dónde está ubicada la unión de injerto de árbol?


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Por: Bonnie L. Grant, agricultor urbano certificado

El injerto es un método común de propagación de árboles frutales y ornamentales. Permite que los mejores rasgos de un árbol, como frutos grandes o abundantes flores, se transmitan de generación en generación de especies. Los árboles maduros que se han sometido a este proceso pueden desarrollar chupones del collar del injerto, lo cual no es deseable por numerosas razones. ¿Qué es un collar de injerto? Un collar de injerto es el área donde se unen un vástago y un patrón y también se llama unión de injerto de árbol.

¿Qué es un collar de injerto?

La unión en un injerto es una cicatriz abultada y elevada que debe estar justo por encima de la superficie del suelo o justo debajo del dosel. Se produce cuando se unen el vástago y el portainjerto. El vástago es la variedad de la especie que produce y se desempeña mejor. El patrón es un propagador consistente elegido por viveros y criadores. El propósito del injerto es garantizar que las variedades que no se obtienen a partir de semillas retengan las propiedades de la planta madre. También es un método más rápido para producir un árbol en comparación con la siembra.

Cuando se realiza el injerto, el vástago y el patrón crecen juntos en su cambium. El cambium es una capa viva de células justo debajo de la corteza. Esta fina capa se une tanto en el vástago como en el rizoma para que pueda ocurrir un intercambio de alimentos y nutrientes en ambas partes. Las células vivas en el cambium son el centro de crecimiento del árbol y, una vez unidas, crearán una formación de unión de injerto al tiempo que permiten el intercambio de sustancias que dan vida. El área donde el vástago y el portainjerto sanan juntos es el collar del injerto o la unión del injerto de árbol.

¿Entierra las uniones de injerto en la plantación?

La ubicación de la unión del injerto de árbol en relación con el suelo es una consideración importante en la plantación. Hay un puñado de cultivadores que recomiendan enterrar la unión debajo del suelo, pero la mayoría prefiere dejarla justo por encima del suelo, generalmente de 6 a 12 pulgadas por encima del suelo. Esto se debe a que la unión es un área bastante delicada y, en algunos casos, se producirán injertos inadecuados. Estos dejan la planta abierta a la pudrición y las enfermedades.

Las razones del fracaso de las uniones son numerosas. El momento del injerto, el fracaso del cámbium para crecer juntos y las técnicas de aficionados son algunas de las causas. La formación fallida de la unión del injerto puede causar estos problemas, así como problemas de plagas y chupones del cuello del injerto. Los chupones son una parte natural del crecimiento de los árboles, pero causan problemas en los árboles injertados.

Qué hacer con la succión del collar de injerto

Los retoños a veces ocurren cuando el vástago no está creciendo adecuadamente o ha muerto. Esto ocurre cuando la unión no está completa. Los chupones en los árboles injertados en el cuello del injerto indican que el injerto se ha roto, lo que impide el intercambio de nutrientes y agua de las raíces al vástago. El portainjerto seguirá sano y vigoroso, e incluso intentará ramificarse y desprenderse las hojas. Esto da como resultado los chupones o el crecimiento de ramas verticales delgadas del patrón.

La succión del cuello del injerto acabará produciendo las características del patrón si se deja crecer. Los retoños también se producen si un patrón es especialmente vigoroso y se hace cargo del crecimiento principal. Use buenas tijeras de podar o una sierra para el crecimiento más viejo y retire la ventosa lo más cerca posible del rizoma. Desafortunadamente, en portainjertos fuertes, este proceso puede ser necesario anualmente, pero el crecimiento de los retoños jóvenes es fácil de eliminar y solo requiere vigilancia.

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Injerto

Injerto o graftage [1] es una técnica hortícola mediante la cual se unen tejidos de plantas para continuar su crecimiento juntos. La parte superior de la planta combinada se llama vástago (/ ˈ s aɪ ə n /) mientras que la parte inferior se llama patrón. El éxito de esta unión requiere que los tejidos vasculares crezcan juntos y dicha unión se llama inosculación. La técnica se usa más comúnmente en la propagación asexual de plantas cultivadas comercialmente para los oficios hortícolas y agrícolas.

En la mayoría de los casos, se selecciona una planta por sus raíces y esto se llama existencias o portainjerto. La otra planta se selecciona por sus tallos, hojas, flores o frutos y se llama vástago o cion. [1] El vástago contiene los genes deseados para ser duplicados en la producción futura por la planta madre / vástago.

En el injerto de tallo, un método de injerto común, se injerta un brote de un cultivar de planta seleccionado y deseado en el stock de otro tipo. En otra forma común llamada injerto de yemas, se injerta una yema lateral inactiva en el tallo de otra planta madre, y cuando se ha inosculado con éxito, se anima a que crezca podando el tallo de la planta madre justo por encima de la yema recién injertada.

Para que tenga lugar un injerto exitoso, los tejidos del cambium vascular de las plantas madre y del vástago deben ponerse en contacto entre sí. Ambos tejidos deben mantenerse vivos hasta que el injerto haya "tomado", generalmente un período de unas pocas semanas. Un injerto exitoso solo requiere que tenga lugar una conexión vascular entre los tejidos injertados. Investigación realizada en Arabidopsis thaliana Los hipocótilos han demostrado que la conexión del floema tiene lugar después de 3 días del injerto inicial, mientras que la conexión del xilema puede tardar hasta 7 días. [2] Las articulaciones formadas por injerto no son tan fuertes como las articulaciones formadas naturalmente, por lo que a menudo se produce un punto débil físico en el injerto porque solo los tejidos recién formados inosculan entre sí. El tejido estructural existente (o madera) de la planta madre no se fusiona.


CÍTRICOS EN CULTIVO

Aprender

Aclimata tu nuevo árbol de cítricos

Que hacer antes de plantar

Todos los cítricos deben propagarse en invernadero para protegerlos de enfermedades nocivas. Golpeará al árbol si lo expone a la luz solar directa durante demasiado tiempo durante la primera semana. La ubicación ideal para la primera semana al aire libre es un lugar junto a la casa con luz solar indirecta que reciba una o dos horas de luz directa durante todo el día. Después de la primera semana, puede mover su árbol ajustado a su ubicación final, que idealmente recibe 8 horas de pleno sol al día.

Nota: Es común que los árboles de cítricos caigan algunas de sus hojas durante esta transición. No te asustes. Controle la temperatura exterior y no dude en llevar el árbol al interior si ve que las temperaturas están por debajo de los 40 ° F.

En el suelo

Para jardineros en áreas cálidas y templadas con heladas ligeras.

Cultivar árboles de cítricos en el suelo puede ser inmensamente gratificante y, naturalmente, produce los especímenes más grandes y vigorosos. Sin embargo, antes de plantar un árbol de cítricos en el suelo, debe determinar si la ubicación que tiene en mente proporcionará un hogar adecuado para su nuevo árbol de cítricos enano.

¿Cómo se verán los cítricos en mi jardín?
A veces, las personas no están muy seguras de usar los cítricos como planta de jardín. De hecho, los cítricos funcionan extraordinariamente bien en casi cualquier paisaje, ofreciendo un hermoso follaje de hoja perenne, flores hermosas (y fragantes) y frutas coloridas.

Tamaño
Los árboles de cítricos comprados a través de nuestro sitio web de pedidos por correo están injertados en portainjertos semi enanos que son perfectos para el cultivo en contenedores. Si se plantan en el suelo, se puede esperar que los árboles enanos alcancen el tamaño semi-enano, hasta alrededor de 16 pies de altura, dependiendo de la variedad. En una maceta, los árboles semi enanos permanecerán mucho más pequeños, especialmente con una poda juiciosa. Los árboles de cítricos de tamaño estándar, disponibles en los viveros de California, se cultivan en el suelo y se puede esperar que crezcan mucho más, hasta 25 pies, según la variedad. Asegúrese de proporcionar más espacio en el suelo para árboles de tamaño estándar. Generalmente, un árbol semi enano necesita un espacio de 8 a 10 pies de diámetro, mientras que un árbol estándar debe contar con un espacio de crecimiento más grande, de hasta 15 pies de diámetro.

Clima
En general, los árboles de cítricos plantados en el suelo son más felices en áreas cálidas y templadas. Algunas variedades son mucho más tolerantes a las heladas que otras. Para obtener información sobre una variedad específica, consulte nuestra tabla de resistencia.


Localización
Lo mejor es un lugar soleado, sin heladas y sin viento con exposición al sur. Si tienes dudas sobre la ubicación, deja el árbol en su recipiente de plástico y colócalo en el lugar que tengas en mente. Riegue según sea necesario, y después de una semana o dos debería poder saber si está feliz o no.

El calor reflejado de las aceras, paredes, caminos de entrada u otras estructuras puede ayudar a crear un "microclima" más cálido. Evite plantar árboles de cítricos en céspedes que reciben rociados frecuentes y poco profundos. No amontone su árbol, porque aunque es un semi enano, necesitará espacio para su diámetro máximo de dos metros y medio. El sistema de raíces puede llegar mucho más allá de la línea de goteo.

Tierra
Los árboles de cítricos son famosos por tolerar una amplia variedad de suelos, incluida la arcilla. Sin embargo, un buen drenaje es esencial, ya que los árboles de cítricos no pueden sobrevivir al agua estancada por mucho tiempo. Para probar su drenaje, excave un hoyo de 30 "de profundidad donde le gustaría colocar el árbol. Llénelo con agua para saturar el suelo. Al día siguiente, vuelva a llenarlo con agua. Su drenaje está bien si el nivel del agua baja 2" en dos horas . Si el agua no drena bien, plante su árbol en un lecho elevado y luego modifique el suelo como se describe en el siguiente párrafo.

Los suelos ricos en humus son los mejores. Para suelos pesados ​​o pobres, recomendamos cavar un hoyo grande y volver a rellenarlo, la mitad con lo mejor del suelo original y la otra mitad con una mezcla de enmienda de buena calidad. Plante el cepellón en alto para permitir que se asiente con el tiempo. Las raíces de la corona deben permanecer justo debajo de la línea del suelo.

Plantando
Si la planta está creciendo en un recipiente, invierta suavemente el recipiente para eliminar la tierra intacta. Los árboles que están algo secos generalmente se soltarán más fácilmente de la maceta para trasplantarlos. Apretar los lados de una maceta de plástico puede ayudar a aflojar la tierra y las raíces. Si vas a plantar un árbol de pedido por correo con las raíces desnudas, sacude las virutas en las que están empaquetadas las raíces antes de plantar. Agregue las virutas junto con sus otras enmiendas a la mezcla preparada para el hoyo de plantación.

Fíjate en el abundante sistema radicular fibroso. Enderece las raíces circulares y corte las raíces rotas o muertas antes de plantar. Modifique su hoyo de plantación como se describe arriba. No agregue fertilizante al suelo mientras rellena el hoyo, sin embargo, puede aplicar un poco a la superficie del suelo después de plantar. Asegúrese de apisonar la tierra ligeramente a medida que avanza y de regar bien después de plantar para eliminar cualquier bolsa de aire grande. Aplique estacas al árbol según sea necesario hasta que esté bien establecido. La atadura de plantas verdes es una buena opción para atar árboles a estacas.

Los árboles de cítricos se plantan mejor durante la temporada de crecimiento activo. En verano, es mejor plantar en las primeras horas de la mañana cuando las temperaturas son frescas o moderadas. Trate de mantener las raíces fuera del sol tanto como sea posible. Riegue bien el árbol después del trasplante. Si lo desea, use una solución de Vitamina B-1 Rooting Tonic en los primeros riegos para ayudar a que las raíces finas se recuperen más rápidamente. Es posible que desee pellizcar frutas y flores durante el primer año o dos después de una nueva plantación para fomentar un desarrollo más fuerte de raíces y ramas.

Regando
¡La consistencia es la clave con el riego de cítricos! Al igual que con tantas plantas, a los árboles de cítricos les gusta la tierra húmeda pero nunca empapada. La frecuencia de riego variará según el medio ambiente y dependerá de la porosidad del suelo, el tamaño del árbol y la temperatura. Permitir que la parte superior del suelo se seque un poco está bien. Se puede usar un medidor de humedad simple, disponible en las tiendas de suministros de jardinería, para determinar la humedad hasta aproximadamente 9 ”de profundidad. Generalmente, cuando el medidor indica un nivel de humedad de la raíz de aproximadamente el 50%, (centro de la esfera) es el momento de regar. Guarde siempre su medidor de humedad seco entre usos para que funcione correctamente.

Un árbol marchito que se recupera dentro de las 24 horas posteriores al riego indica que las raíces se secaron demasiado. Ajuste el horario de riego en consecuencia. Un árbol con hojas amarillas o ahuecadas, u hojas que no se ven alegres después de regar pueden indicar riego excesivo y raíces empapadas. En ese caso, riegue con menos frecuencia.

En el suelo, los cítricos prefieren un riego profundo y menos frecuente a aspersiones frecuentes y poco profundas. Crear una palangana de riego alrededor de la línea de goteo del árbol puede ayudar en el riego profundo. A medida que el árbol crece, asegúrese de expandir la cuenca según sea necesario para mantenerla tan ancha como la extensión de las ramas. Un riego más profundo promueve un crecimiento más profundo de las raíces y fortalece su árbol. Generalmente, el riego una vez a la semana funciona bien para las plantaciones en el suelo. ¡Asegúrese de ajustar según las condiciones climáticas! En general, es mejor regar por la mañana, pero si las plantas están secas o marchitas, es mejor regarlas inmediatamente, en lugar de esperar hasta la mañana.

Mantillos
El uso abundante de mantillos conservará el agua preciosa y ayudará a inhibir el crecimiento de malezas. Una capa de 2-3 pulgadas de virutas de secuoya, corteza de abeto, abono u otra materia orgánica puede ser muy útil para la retención de agua. Para reflejar el calor y acelerar la maduración de la fruta, algunas personas cubren con grava de color claro o piedra triturada. También se pueden plantar “mantillos vivos”, como tréboles fijadores de nitrógeno, entre los árboles de un huerto. Para evitar enfermedades de las raíces, mantenga siempre los pastos y otra vegetación alejados del área del cuello de la raíz. Mantenga todos los mantillos al menos a seis pulgadas de la base del tronco.

Chupando
Sepa dónde está la unión del injerto en su árbol. Por lo general, se puede ver como una cicatriz diagonal entre 4 y 8 pulgadas del suelo. Elimine todo el crecimiento de brotes debajo del injerto. Estos llamados "chupones" toman vitalidad de la copa del árbol (la madera fructífera). Especialmente en árboles jóvenes, son muy vigorosos. Retire los chupones tan pronto como los observe.


Espinas
La madera de fructificación juvenil a veces tendrá espinas. Esta es la forma en que una planta joven se defiende de los animales que pastan. A medida que el árbol madura, las espinas no aparecerán con tanta frecuencia. Pode las espinas si lo desea.

EN CONTENEDORES

Una excelente opción para el cultivo de cítricos en cualquier clima.

Los árboles de cítricos son especialmente adecuados para el cultivo en contenedores, ya que se pueden mantener en tamaños manejables. El cultivo en contenedores permite a los jardineros superar las malas condiciones del suelo o el espacio limitado en un paisaje. La gente disfruta de sus árboles en macetas decorativas en un patio o balcón de un apartamento. Muchos clientes tienen inviernos fríos y traen sus cítricos al interior durante el clima helado. Estos consejos pueden ayudarlo en el camino hacia un cultivo exitoso de cítricos en contenedores.

Selección de contenedores de plantación
Recomendamos un contenedor de 6-9 "para nuestros árboles de entrada y un contenedor de 10-14" para nuestros árboles premium. Hay una variedad de recipientes plásticos decorativos disponibles a precios razonables. Las ollas de barro y los recipientes de madera son opciones atractivas pero menos móviles. Al seleccionar un recipiente, asegúrese de que haya suficientes orificios de drenaje. Perforar orificios adicionales es una manera fácil de mejorar el drenaje con madera o plástico. A medida que el árbol crece, aumente el tamaño del recipiente a una maceta de 16-20 "de diámetro (la siguiente maceta más grande). No comience con una maceta que sea demasiado grande, ya que dificulta el control de los niveles de humedad del suelo con árboles pequeños.

Seleccionar una ubicación para contenedores al aire libre

Proporcione 8 o más horas de luz solar directa al día. Si se proporcionan menos de 6 horas de pleno sol natural, complemente con luces de crecimiento. Por lo general, una ventana sin obstrucciones orientada al sur o al suroeste es ideal. Los lugares soleados, sin viento y con exposición al sur son los mejores. En caso de duda, deja el árbol en su recipiente de plástico y colócalo en el lugar que tengas en mente. Después de una semana o dos, debería poder saber si está prosperando o no. El calor reflejado de las aceras o las casas también puede ayudar a crear un microclima más cálido. Evite colocar árboles de cítricos en contenedores en o cerca de céspedes que reciben riego frecuente y poco profundo. Para reducir el calor excesivo en las raíces, intente anidar macetas de vivero de plástico liso en macetas decorativas un poco más grandes. Esto puede ayudar a que las raíces se mantengan más frescas. Asegúrese de que la maceta nunca se asiente en agua de drenaje estancada.

Selección de una mezcla de suelo para plantar en contenedores

Recomendamos usar mezclas para macetas disponibles comercialmente. Algunos expertos hacen sus propias mezclas utilizando virutas de madera, arena y abono. No es aconsejable usar tierra (tierra nativa de su jardín) en un contenedor. También desaconsejamos poner grava o cualquier otro material en el fondo de la maceta, ya que esto impacta negativamente en el drenaje con el tiempo.

La mezcla perfecta de suelo de alta porosidad puede ser difícil de encontrar. Los suelos que son demasiado pesados ​​se pueden enmendar con aproximadamente 1/3 –1/2 del volumen de virutas de secuoya de 1 "o ropa de cama de hámster de cedro. Las virutas de pino y abeto tienden a descomponerse más rápidamente, por lo que no son ideales. Intente seleccionar virutas de madera dura Eso durará más Si es necesario, humedezca la mezcla para reducir el polvo y facilitar su manipulación.

Use una mezcla de tierra que sea liviana y drene bien. Si la mezcla contiene una gran proporción de material absorbente denso, como turba o moldes de lombrices, enmiende con 1 / 4-1 / 3 de volumen de virutas de cedro o secuoya de 1 ". Riegue abundantemente con un tónico de enraizamiento con vitamina B-1 en las primeras aplicaciones, si se desea Una vez que las raíces se han asentado, preferimos usar fertilizantes de liberación lenta aplicados en la superficie del suelo, en lugar de mezclar fertilizante con el suelo o usar estacas para plantas, lo que evita el riesgo de quemar las raíces.

Cuando compre la mezcla de suelo de cítricos perfecta, evite los que contienen agentes humectantes químicos o fertilizantes. Las mezclas de suelo formuladas para uso en exteriores son preferibles a las mezclas para macetas para plantas de interior, ya que estas últimas contienen a menudo agentes humectantes químicos que hacen que las raíces de los árboles permanezcan demasiado húmedas después del riego. Puede comenzar con una buena tierra orgánica rica y modificar con aproximadamente 1 / 3-1 / 2 virutas de volumen, perlita o fibra de coco. Las mezclas para cactus / cítricos tienen mucha arena pero pueden funcionar. Utilice su criterio para enmendar según sea necesario.

Siembra en contenedores

Una vez que se prepara la mezcla de tierra, se selecciona el recipiente y se conoce la ubicación final del árbol, está listo para comenzar a plantar.

Coloque la mezcla de tierra preparada en el fondo de su nuevo recipiente. Deslice suavemente las raíces de los árboles fuera del recipiente viejo, recortando las raíces muertas y desenredando las raíces circulares para que el crecimiento en la nueva maceta no se vea impedido. Si va a plantar un árbol de pedido por correo de raíz desnuda, sacuda suavemente las virutas de las raíces y mézclelas con la mezcla de siembra. Coloque la masa de raíces sueltas en el nuevo recipiente y llénelo suavemente con su mezcla de siembra fresca, compactando ligeramente para eliminar grandes espacios de aire de la zona de la raíz. La parte superior de las raíces debe estar justo debajo de la superficie del suelo y las raíces de la corona (área del cuello de la raíz) deben verse por encima de la línea del suelo. Asegúrese de que la tierra o el mantillo no se empujen contra el tronco del árbol. Riegue profundamente. Aplique una estaca suelta con una corbata verde si es necesario. Es una buena idea trasplantar aproximadamente cada año, o cuando vea raíces asomando por los orificios de drenaje.

Riego en contenedores

La consistencia es la clave con el riego de cítricos. Los árboles de cítricos requieren un suelo húmedo pero nunca empapado. Desarrolle un horario de riego para que las raíces mantengan una humedad uniforme, pero no se encharquen.La frecuencia de riego variará según la porosidad del suelo, el tamaño del árbol y los factores ambientales. Generalmente, el riego profundo una o dos veces por semana funciona bien para las muestras de recipientes. Es mejor regar por la mañana, pero si las plantas están secas o marchitas, es mejor regarlas de inmediato que esperar hasta la mañana. Eleve las macetas por encima del agua de drenaje estancada.

El agua antes de que las hojas muestren marchitamiento y cuando las raíces hayan alcanzado un 50% de sequedad. Incluso si la parte superior del suelo está seca, verifique el nivel de humedad en el suelo que rodea las raíces antes de regar. Un árbol marchito que se recupera dentro de las 24 horas posteriores al riego indica que las raíces se secaron demasiado. Ajuste el programa de riego en consecuencia. Un árbol con hojas amarillas o ahuecadas, u hojas que no se ven alegres después de regar pueden indicar riego excesivo y raíces empapadas. Dale agua a tu árbol con menos frecuencia.


Un medidor de humedad puede ser una herramienta excelente para ayudar a determinar cuándo las raíces necesitan una bebida. Debido a que la mayoría de los medidores de humedad comerciales se basan en un método de conductividad eléctrica, es posible obtener lecturas incorrectas debido a la alta salinidad u otras condiciones. Un método alternativo compartido recientemente por un entusiasta de los cítricos de Nueva Inglaterra simplemente emplea una clavija de madera simple del diámetro de un lápiz. Afílelo con un método de tallado (cuchillo afilado) o con un sacapuntas. Luego insértelo en la olla a diferentes profundidades, de poco a más profundo, determinando la humedad usando sus sentidos directos (tacto, olfato, etc.).
Como muestra el ejemplo anterior de un medidor de humedad alternativo, los árboles de cítricos de interior inspiran innovación. No existe una mezcla de suelo “correcta”, excepto todas las que ahora contienen árboles de cítricos felices. Las personas a lo largo de los años y en todos los estados han experimentado, utilizando materiales y recursos disponibles localmente para desarrollar métodos que les funcionen.


Si la aventura se siente desalentadora, puede comenzar lentamente con uno de estos tres árboles "más fáciles de cultivar": limón Meyer, lima Bearss, naranja Trovita.

Como plantas de interior

Para aquellos con condiciones adecuadas de cultivo en interior

¡Los árboles de cítricos se pueden cultivar fácilmente en interiores! Los elementos clave para el éxito son buena luz, humedad adecuada en el interior durante el invierno, tierra para macetas bien drenada, nutrientes adicionales y riego constante. Quite cualquiera de ellos y pueden surgir problemas. Proporcione estos elementos clave como se indica a continuación, ¡y estará en camino hacia un hermoso árbol!

Luz
Los cítricos requieren de 8 a 12 horas de luz solar todos los días para ser saludables y productivos. Una ventana orientada al sur o suroeste con luz sin obstáculos es generalmente ideal. Los árboles de cítricos no permanecen inactivos en invierno y tolerarán levemente condiciones de luz más baja durante este período de crecimiento más lento.

Si su espacio de cultivo recibe al menos 5-6 horas de pleno sol directo por día, complementar con bombillas de espectro completo o luces fluorescentes para plantas puede ayudar a los árboles a funcionar bien. Sin embargo, si el espacio proporciona menos de 5 horas diarias de pleno sol directo, es posible que se necesiten sistemas de iluminación de cultivo más sofisticados. Si vive en un área con inviernos fríos y veranos calurosos, podría considerar tratar sus cítricos como una planta de interior / exterior.


Temperatura
Los cítricos crecen mejor entre 55 ° F y 85 ° F. Por lo general, pueden tolerar temperaturas de hasta 32 grados durante 2-3 horas. Algunas variedades son más resistentes al frío que otras. Los cítricos pueden soportar temperaturas superiores a los 100 grados siempre que estén bien regados.


Tierra
Hemos descubierto que una mezcla de suelo comercial ligera y bien drenada puede funcionar bien. Algunos expertos hacen sus propias mezclas con virutas de madera, arena y abono..

No es aconsejable usar tierra (tierra nativa de su jardín) en un contenedor. También desaconsejamos poner grava o cualquier otro material en el fondo de la maceta, ya que esto impacta negativamente en el drenaje con el tiempo.

Los suelos que son demasiado pesados ​​se pueden enmendar con aproximadamente 1/3 - 1/2 volumen de virutas de secuoya de 1 "o ropa de cama de hámster de cedro. Las virutas de pino y abeto tienden a descomponerse más rápidamente, por lo que no son ideales. Trate de seleccionar virutas de madera dura que Durará más Si es necesario, humedezca la mezcla para reducir el polvo y facilitar su manipulación.

Asegúrese de aplicar un buen fertilizante según corresponda.

Agua
Riegue según sea necesario para mantener la tierra húmeda, no empapada. Generalmente, es adecuado de 1/4 a 1/2 galón de agua cada 5-7 días en interiores. Asegúrese de que el fondo de la olla esté elevado por encima del agua de drenaje estancada. Un medidor de humedad puede ser una herramienta excelente para ayudar a determinar cuándo las raíces necesitan una bebida. Debido a que la mayoría de los medidores de humedad comerciales se basan en un método de conductividad eléctrica, es posible obtener lecturas incorrectas debido a la alta salinidad u otras condiciones. Un método alternativo compartido recientemente por un entusiasta de los cítricos de Nueva Inglaterra simplemente emplea una clavija de madera simple del diámetro de un lápiz. Afílelo con un método de tallado (cuchillo afilado) o con un sacapuntas. Luego insértelo en la olla a diferentes profundidades, de poco a más profundo, determinando la humedad usando sus sentidos directos (tacto, olfato, etc.).


Humedad
En los meses de invierno, las habitaciones con calefacción pueden necesitar humedad adicional. Colocar la maceta sobre guijarros en un platillo elevará el árbol por encima del área de drenaje y mejorará el flujo de aire y la humedad para los cítricos. Rociar el follaje de los cítricos con una simple botella de spray es otra forma de ayudar a los cítricos a hacer frente a la humedad interior insuficiente en invierno.

¡Disfrutar!
Cuando proporcione estos elementos esenciales de éxito para el cultivo de interior, disfrutará de una planta de interior fragante, ornamental y deliciosa como ninguna otra.

Consulte nuestra página Cultivo de cítricos en contenedores para revisar más consejos útiles para el cultivo exitoso de cítricos.

En un invernadero / solárium

Entorno ideal para el cultivo en macetas

La mayoría de los cítricos se pueden cultivar y fructificar en invernaderos o solariums. Simule un ambiente subtropical manteniendo las temperaturas entre 55 ° -95 ° F, con algo de humedad.

Puede ser necesario aplicar sombra en un invernadero durante el verano para mantener las temperaturas por debajo de los 100 ° F. La tela de sombra puede ser útil para reducir las temperaturas del invernadero cuando se coloca sobre la estructura.

Por el contrario, si las condiciones invernales son excesivamente oscuras y los recursos lo permiten, considere complementar con luces de crecimiento. Si su espacio de cultivo recibe al menos 5-6 horas de pleno sol directo por día, complementar con bombillas de espectro completo o luces fluorescentes para plantas puede ayudar a los árboles a funcionar bien. Sin embargo, si el espacio proporciona menos de 5 horas diarias de pleno sol directo, es posible que se necesiten sistemas de iluminación de cultivo más sofisticados. ACF Greenhouses es una buena fuente en línea de información útil sobre los sistemas de iluminación de cultivo.

Puede encontrar más información sobre el cultivo y consejos de plantación en nuestra página de contenedores.

Creciendo orgánicamente

Consejos para el cultivo y el manejo de plagas

Los árboles de cítricos pueden prosperar bajo métodos de producción orgánicos. Los requisitos básicos de pleno sol, excelente drenaje, además de protección contra las heladas y el viento, aplicar igualmente a árboles cultivados orgánicamente. Todos los árboles de cítricos son grandes alimentadoresy requieren un suministro constante de nitrógeno y oligoelementos durante la temporada de crecimiento, ya sea en macetas o en el suelo.

Contenedor de cultivo
Una mezcla de recipiente orgánica ideal contendrá una variedad de ingredientes para la tierra. Cuando se mezcla bien, la mezcla debe ser friable, rica y de rápido drenaje, pero retener la humedad.

Comience combinando tierra orgánica comercial con abono, arena y corteza de abeto, o elija entre los materiales de su área local para crear un medio de cultivo adecuado. Se pueden usar virutas de cedro (cama de hámster), fibra de cáscara de coco, piedra pómez, granito descompuesto y otros materiales para ayudar a mejorar la calidad de saturación de las mezclas y suelos pesados ​​para macetas. También se pueden usar abono y lombrices, pero manténgalos por debajo del 20% de la mezcla total, o puede volverse demasiado pesado. A los cítricos les gusta un medio de cultivo ligeramente ácido, pero agregar demasiado musgo sphagnum para este propósito puede impedir el drenaje de la raíz, así que use sphagnum con moderación. Evite las mezclas comerciales que contengan agentes humectantes químicos o fertilizantes químicos. Las raíces húmedas, no mojadas, hacen un árbol feliz.

Se debe plantar un árbol orgánico de raíz desnuda de 2-3 años de Four Winds Growers en una maceta de vivero de tamaño estándar de 5 galones (12-14 ”de diámetro). Los contenedores diseñados para uso en viveros suelen tener orificios de drenaje adecuados. Si usa una maceta de barro o terracota, asegúrese de perforar agujeros adicionales para mejorar el drenaje, o coloque la maceta simple dentro de la maceta decorativa, asegurándose de elevar la maceta por encima del área de drenaje. No es necesario colocar grava o cualquier otro material en el fondo del contenedor cuando se está en macetas, y puede impedir el drenaje con el tiempo, lo que lleva a raíces anegadas. Asegúrese de que cuando termine de plantar, las raíces de la copa del árbol se vean justo por encima de la línea del suelo.

Plantar en el suelo

Es mejor no plantar su árbol de cítricos en un césped, ya que el césped competirá con el árbol por el nitrógeno y el agua, y los químicos alopáticos de los pastos pueden impedir el crecimiento de los cítricos. En suelos arcillosos pesados, puede ser necesario plantar en un montículo para asegurar un buen drenaje.

Los árboles de cítricos se alimentan mucho, y nuestra experiencia ha sido que necesita fertilizar sus árboles orgánicos con más frecuencia, porque los fertilizantes orgánicos generalmente no están tan concentrados como los fertilizantes comerciales convencionales. Buenos fertilizantes orgánicos granulados están disponibles en línea y en centros de jardinería. [Dos ejemplos son Dr. Earth (Orgánico # 9 para árboles frutales) y EB Stone (Alimentos orgánicos para cítricos y árboles frutales).] También puede cubrir con abono o preparar sus propios “tés” de abono para complementar la fertilización.

Además de las aplicaciones oportunas de fertilizantes granulares de liberación lenta, es una buena idea aplicar aerosoles foliares de emulsión de pescado y algas marinas en un horario semanal durante la temporada de crecimiento activo. Las hojas jóvenes que aún no se han “endurecido” (tienen aproximadamente la mitad del tamaño de una hoja madura) absorben mejor el nitrógeno foliar y los oligoelementos.

Vea los detalles sobre la siembra en el suelo.

Áfido, escama o ácaro, ¡Dios mío!
Asegúrese de revisar sus árboles al menos una vez a la semana para detectar plagas u otros problemas.
En interiores y exteriores, puede usar aerosoles de solución de jabón bimensuales, cepillo de dientes en la mano, para combatir la llegada de pulgones, escamas, ácaros y otros no deseados. El estrés causado por luz insuficiente, polvo excesivo o riego excesivo o insuficiente predispondrá a los árboles al ataque de plagas.

Asegúrese de que las hormigas estén excluidas de su área de cultivo de cítricos. Un producto excelente para ayudar a mantener los árboles limpios y libres de plagas es Organic Orange TKO. Si ya ha comenzado una infestación de escamas, simplemente se pueden quitar las ramas y ramitas con un cepillo de dientes suave y lavar con la solución mezclada en una botella rociadora. [http://tkoorange.com/].

Traer el interior para el cultivo invernal
Si los árboles de cítricos deben pasar largos meses de invierno en el interior, es mejor proporcionar una ventana soleada que proporcione el clima interior perfecto "similar al de California". Cuando lleve árboles al interior después de un verano bajo el sol, recuerde consultar a su probador de humedad y asegúrese de que en el momento de la transición, las raíces estén secas aproximadamente en un 50%. Si se asegura de que las plantas que desea traer para el invierno estén un poco en el "lado seco de la humedad", las ayudará a adaptarse mejor a las nuevas condiciones del interior. Riéguelos tan pronto como estén ubicados en su nueva casa de invierno. Para aumentar la humedad ambiental interior, puede colocar bandejas de guijarros y agua debajo de los árboles o usar una botella de niebla. Recuerda, las raíces de los cítricos felices están húmedas, pero nunca empapadas. Si su espacio de cultivo interior no proporciona al menos 8 horas de pleno sol por día, la fructificación y el crecimiento pueden verse comprometidos.

Hay una "curva de aprendizaje" con la citricultura, especialmente si está planificando su mini huerto en macetas que deberá llevar al interior en invierno. Si tiene cuidado de maximizar la exposición al sol, monitorea cuidadosamente la humedad del suelo, fertiliza regularmente y está atento a las plagas, su experiencia de cultivo de cítricos orgánicos será exitosa.

Protección contra el frío de invierno

Pasos de acción para cítricos al aire libre

Las variedades de cítricos tienen diferentes tolerancias al frío. Consulte la Tabla de variedades de cítricos para obtener más detalles. Tenga un plan de acción en mente y los suministros que necesita a mano.

Cuando se espera que las temperaturas desciendan por debajo de la tolerancia mostrada, se deben tomar medidas de inmediato para proteger los árboles de cítricos y otras plantas sensibles al frío.

Los árboles de contenedores son los más fáciles. Muévalos a un lugar protegido donde no se congelen, como un porche, garaje o en la casa.

Para árboles en el suelo o árboles en contenedores que no desea mover, aquí hay algunas otras opciones:

Por cierto, riegue bien los árboles. Cuando el suelo se congela, extrae la humedad de las raíces y las daña. Una combinación de dos o más de las tres ideas siguientes le brindará más protección que una sola opción. Aerosoles anti-transparentes como Cubierto de nubes le dará una protección de 4-6 grados hasta por un mes. Cubiertas de escarcha, vienen como capotas o como sábanas. Otras telas o plásticos pueden ser suficientes, pero deberán retirarse durante el día. Las cubiertas de escarcha respiran y pueden permanecer en los árboles durante días sin sufrir daños. Asegúrese de que el material llegue al suelo y asegúrelo para que no se caiga del árbol. luces de Navidad colocado en las ramas de los árboles puede aportar calor para compensar el aire frío.


Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales


Agdex #: 211/36
Fecha de publicación: 03/00
Pedido#: 00-007
Última revisión: 03/00
Historia: Reemplaza la hoja informativa "Portainjertos de manzano" (Núm. De pedido 90-118) y partes de la "Publicación 334, Portainjertos para árboles frutales"
Escrito por: Ken Wilson - Especialista en Apple / OMAFRA

Tabla de contenido

Introducción

Los altos valores de la tierra y los aumentos en todos los demás costos agrícolas hacen imperativo que las manzanas se produzcan de manera económica y se obtenga un pronto retorno de la inversión. El uso de portainjertos de manzana adecuados ha mejorado enormemente la economía del cultivo de manzanas.

Los manzanos no se cultivan en sus propias raíces, sino que se propagan sobre los patrones que controlan el árbol. Los portainjertos enanizantes controlan la producción de madera en el árbol y dirigen su energía a la producción de frutos. Al elegir los portainjertos para sus necesidades y condiciones del suelo, puede preseleccionar, en gran medida, el tamaño de los árboles de su huerto en la madurez. Esta elección, en sí misma, puede ahorrar una gran cantidad de trabajo en la poda y la recolección, y el tiempo de espera para que sus árboles comiencen a cosechar.

Los árboles enanos cultivan manzanas donde la mayoría, si no toda, la fruta se puede recoger sin escaleras. Para mejorar la eficiencia en la operación de recolección y aumentar el rendimiento por hectárea, se plantan árboles enanos a semienanos a intervalos cercanos en las hileras. Este tipo de plantación de alta densidad proporciona una pared de árbol continua de superficie de apoyo para ser rociada y recolectada, reduciendo así la pérdida de tiempo y materiales.

La alta densidad se relaciona con la interceptación máxima de luz por las hojas de los árboles y no específicamente con el número de árboles por hectárea. Para que se produzca la máxima interceptación de luz, se pierde una cantidad mínima de luz solar en el suelo entre los árboles. Se ha demostrado que el tamaño de la fruta y la producción total de fruta aumenta cuando aumenta la interceptación y la utilización de la luz. En general, cuanto más empequeñecen los portainjertos, mejor se prestan para la siembra de alta densidad, con un retorno económico temprano.

La mayoría de los portainjertos disponibles para manzanas no se obtuvieron ni se seleccionaron por su resistencia al invierno en Canadá. En consecuencia, las raíces o los tallos sufren lesiones por frío ocasionalmente en ciertos lugares de Ontario. Evite el cultivo excesivo o la alimentación que induzca un crecimiento tardío e inmaduro. La cubierta de césped con mantillo debajo de los árboles brinda protección a las raíces contra las temperaturas extremas.

Dependiendo del patrón que se utilice, los manzanos pueden clasificarse ampliamente en 4 categorías: enanos, semienanos, semivérgicos o semiestándar y vigorosos o de tamaño estándar. Estos son términos relativos. El tamaño del árbol a cualquier edad variará según la variedad, el suelo, la nutrición, las prácticas de poda, la cantidad de cultivos y el clima.

El número de portainjertos disponibles comercialmente para los manzanos enanos aumenta constantemente. No todos estos portainjertos son adecuados para la producción de manzanas en Ontario. Antes de seleccionar un patrón, asegúrese de investigar las opciones disponibles. Existen diferentes opiniones sobre el comportamiento de los diferentes patrones según el entorno en el que se han evaluado. Los portainjertos enumerados en esta hoja informativa son los que se cree que son más prometedores para las condiciones de cultivo de Ontario.

Enano

Estos portainjertos tienen la ventaja adicional de ser muy precoces, con una alta eficiencia de rendimiento. Esto permite a los productores cambiar los cultivares según sea necesario sin períodos prolongados de pérdida de producción. El concepto tradicional de que un huerto es una empresa de por vida debe abandonarse teniendo en cuenta las presiones económicas de hoy.

Dado que el dosel de fructificación está tan cerca del suelo con portainjertos enanos, no plante en sitios donde la acumulación de aire frío cause frecuentes heladas durante la primavera. En tales circunstancias, la pérdida de una cosecha puede provocar un crecimiento excesivo y un hacinamiento, lo que puede resultar difícil de controlar. Cuando se producen grandes acumulaciones de nieve, las ramas de los árboles en portainjertos enanos pueden dañarse o arrancarse del tronco a medida que la nieve se derrite o se asienta.

Los portainjertos enanos tienen un volumen de raíces limitado y se benefician del riego suplementario en estaciones secas y en suelos secos. Los portainjertos enanos también se benefician del soporte total del árbol durante la vida del huerto.

M.27 (Malling 27)

Un portainjerto extremadamente enano liberado en 1971 del programa de mejoramiento de East Malling, Inglaterra. M.27 probablemente sea demasiado pequeño para ser útil en huertos comerciales. Hace que un árbol tenga un tamaño de aproximadamente un 20% del tamaño estándar y la mitad del tamaño de M.9 o más pequeño. Como es un cultivo lento y débil en las heces, se necesitan técnicas especiales para producir plantas en cantidades para uso comercial. La resistencia al invierno es la misma que la M.9 y no produce retoños de raíz ni nudos. Es muy precoz y menos susceptible al fuego bacteriano que M.9.

V.3 (Vineland 3)

Se trata de un nuevo patrón enano originario del programa de cría de Vineland, Ontario. Este patrón es ligeramente menos vigoroso que M.9 EMLA pero similar a los clones M.9 T337 y M.9 Flueren 56. Los árboles en V.3 tienen una propensión similar a formar retoños de raíces y parecen ser tan productivos como los clones M.9, pero son más eficientes en rendimiento. Las pruebas preliminares indican que es moderadamente resistente al fuego bacteriano. Actualmente se está evaluando esta población en cuanto a resistencia al invierno, resistencia a enfermedades e insectos, incidencia de nudos y chupones de raíces, y susceptibilidad a la pudrición del collar. El portainjerto estará disponible comercialmente a partir de 2001.

G.65 (Ginebra 65)

Este es un patrón patentado del programa de mejoramiento de la Universidad de Cornell, estado de Nueva York. Es una población muy enana que produce un árbol más pequeño que M.9. Es precoz y productiva. Es resistente al fuego bacteriano y la pudrición del collar y es moderadamente susceptible al pulgón lanudo del manzano. Tiene pocos nudos y pocas ventosas.

M.9 (Malling 9)

Liberado de la estación de investigación de East Malling, Inglaterra, este portainjerto es el más pequeño en uso comercial en Ontario en la actualidad. Produce un tamaño de árbol de aproximadamente 25% -30% del tamaño completo con la mayoría de los cultivares.Hoy en día existen muchos subclones de M.9, el resultado del tratamiento térmico para eliminar los clones originales de los virus y la selección para facilitar la propagación en las heces. Los clones varían algo en el grado de enanismo impartido al vástago. El clon original de M.9 que contiene virus produce un árbol aproximadamente un 30% más pequeño que el M.9 EMLA negativo al virus. El Pajam 2 francés (Cepiland) es un clon relativamente vigoroso, el Pajam 1 (Lancep) y el NAKB T337 holandés son intermedios y Fleuren 56 es menos vigoroso.

Los árboles enanos en M.9 no son necesariamente de vida corta o de raíces poco profundas. El desarrollo de las raíces es proporcional a la altura y extensión del árbol. M.9 no es tolerante a la sequía. No cultive árboles en este material en suelos de textura ligera sin riego suplementario. La madera de la culata M.9 es frágil y se romperá repentinamente bajo tensión. Los árboles en M.9, por lo tanto, deben recibir apoyo durante toda su vida. M.9 no funcionará bien con un drenaje deficiente, pero es tolerante a la pudrición del collar y le va bien en suelos más pesados ​​donde el drenaje es adecuado.

M.9 es propenso a algunos retoños ya que es extremadamente susceptible al fuego bacteriano. Tenga cuidado de desalentar cualquier mamada que pueda ocurrir. El patrón también es susceptible a los pulgones lanudos de la manzana. M.9 forma fácilmente nudos de rebabas, grupos de iniciales de raíces que se forman en el patrón. Estos nudos de rebabas son puntos de entrada para barrenadores y otras plagas.

Se informa que M.9 tiene una resistencia de moderada a buena. Detiene el crecimiento del vástago relativamente temprano permitiendo un mayor endurecimiento temprano del vástago. Se debe tener precaución si este patrón se planta en los distritos de cultivo más fríos de Ontario o en sitios que con frecuencia carecen de cobertura de nieve.

La M.9 es muy precoz y la floración incontrolada puede provocar el agotamiento del árbol, especialmente en suelos de textura ligera. Cuando las condiciones favorecen el crecimiento vigoroso de los árboles, la fructificación temprana puede ser esencial para controlar el tamaño del árbol. Las ramas bien expuestas y la madera estructural limitada de un árbol en M.9 favorecen la producción de frutos de gran tamaño y excelente color. Los árboles en M.9 son muy productivos.

Originado como MAC-9 (clon de manzana de Michigan) de la Universidad Estatal de Michigan, este patrón patentado fue lanzado para uso comercial en 1985. El tamaño del árbol es ligeramente menor que M.26 y puede crecer de forma independiente. Tiene una tendencia a cosechar abundantemente en árboles jóvenes y puede causar retraso en el crecimiento si la fruta no se aclara adecuadamente. Mark es resistente a la pudrición del collar pero susceptible a la mancha negra y al pulgón lanudo del manzano. Los nudos de rebabas se forman aproximadamente igual que en M.26. pero no chupa. Es muy precoz. Una llamativa hinchazón similar a un tumor rodea al patrón Mark en la línea del suelo. Se desconoce la causa de la hinchazón de la línea del suelo.

V.1 (Vineland 1)

Se originó en el programa de cría de Vineland, Ontario. El tamaño del árbol es comparable o un poco más grande que M.26. La eficiencia de rendimiento y el tamaño de la fruta son iguales o superiores a M.26. La propensión a succionar es igual a M.26. A diferencia de M.26, V.1 parece ser muy resistente al fuego bacteriano. El portainjerto estará disponible comercialmente a partir de 2001.

Bud 9 (Budagovsky 9)

Es un portainjerto enano criado en la Unión Soviética. Sus hojas son rojas. El tamaño del árbol está entre M.26 y M.9 EMLA en vigor. Es un portainjerto precoz con alta eficiencia productiva. Requiere apoyo. Bud.9 es resistente a la pudrición del collar y susceptible al tizón de fuego y al pulgón lanudo del manzano. Bud.9 tiene una excelente resistencia al invierno mucho mayor que la M.9. Produce pocas ventosas o nudos. Es un patrón prometedor enano resistente al invierno.

O.3 (Ottawa 3)

Este es el portainjerto más enano que ha salido del programa de reproducción resistente al frío de Ottawa. Parece más enano que M.26 pero más vigoroso que M.9. Ottawa 3 tiene pocas raíces en las heces, pero se puede cultivar a partir de esquejes de raíces o cultivo de tejidos. Es más resistente al frío que M.26 o M.9 y es resistente a la pudrición del collar, pero susceptible al fuego bacteriano y al pulgón lanudo del manzano. No produce nudos de rebabas ni chupones de raíces. Es precoz y requiere apoyo cuando es joven. Sus requisitos de gestión son similares a los de M.26. No se ha determinado el rendimiento del huerto.

M.26 (Malling 26)

Un patrón enano introducido desde East Malling en 1959. Este patrón ha sido bastante popular en los últimos 10 años. M. 26 se recomienda en todos los distritos de manzanas de Ontario, pero a modo de prueba solo en los distritos más fríos. Se informa que M.26 es el más resistente de los portainjertos de la serie Malling.

El árbol tiene aproximadamente un 40% del tamaño estándar, siendo más grande y más robusto que M.9 pero más pequeño que MM.106. Aunque sus raíces no son frágiles, el anclaje de M.26 es justo. Estos árboles necesitan apoyo durante la fase de crecimiento de desarrollo del dosel para evitar que se inclinen. En condiciones normales, M.26 se volverá autosuficiente después de aproximadamente 5 a 8 años, pero aún se recomienda el soporte de árboles para cultivos económicos tempranos. M.26 está fuertemente influenciado por las condiciones del suelo. No tolera la sequía, M.26 se agota fácilmente en suelos muy arenosos sin riego suplementario. Funcionará bien en suelos de textura intermedia o más pesada si el drenaje es adecuado. Aunque es moderadamente resistente a la pudrición del collar, M.26 no funcionará satisfactoriamente en sitios con mal drenaje.

Los árboles en M.26 son muy precoces y el control de la fructificación temprana es fundamental para el éxito con este patrón. La fructificación temprana incontrolada ralentiza el desarrollo de un buen anclaje, induce la pérdida de vigor, produce fructificación y pérdida del líder central y favorece la aparición de una condición ligada a los espolones. Los árboles responden a un entrenamiento intensivo y una poda similar a los árboles en M.9.

M.26 forma fácilmente nudos de rebabas. La siembra profunda, manteniendo la unión justo por encima de la superficie del suelo, reduce la formación de nudos, aumenta la estabilidad del árbol y desalienta el chupón.

M.26 tiene buena resistencia a la pudrición del collar. M.26 es aparentemente susceptible al fuego bacteriano. Como precaución contra la infección, elimine los chupones de portainjertos de inmediato.

G.30 (Ginebra 3)

Un patrón patentado lanzado en 1994 del programa de mejoramiento de la Universidad de Cornell, Estado de Nueva York. Este es un cruce de Robusta 5 X M.9 con un 60% - 65% del vigor de la plántula, similar al M.26. Este patrón parece ser más productivo que el M.7 pero similar al M.26. Se cría por su resistencia al fuego bacteriano. Es propenso a succionar. Un problema notable con G.30 es que forma una unión de injerto débil con cultivares frágiles como 'Gala'. Por esta razón, no se recomiendan tales combinaciones de portainjerto: vástago y se recomienda el soporte de árboles para todos los cultivares.

V.7 (Vineland 7)

Del programa de cría de Vineland. El tamaño del árbol es similar al M.7. Este portainjerto está siendo sometido a más pruebas en la Universidad de Guelph, Simcoe Research Station, y en el momento de la impresión no hay un calendario disponible para su lanzamiento comercial.

V.2 (Vineland 2)

Del programa de cría de Vineland. El tamaño del árbol es un 20% más grande que el M.26 en función del área de la sección transversal del tronco y tiende a ser más ancho, aunque similar en altura a M.26. La productividad es igual o ligeramente superior a M.26. Las pruebas preliminares de fuego bacteriano de V.2 indican que es moderadamente resistente, comparable con M.7. La supervivencia de los árboles de V.2 es comparable o mejor que la de M.26, especialmente en climas más fríos. El portainjerto estará disponible comercialmente a partir de 2001.

Interstocks empequeñecidos

Los árboles enanos pueden obtenerse mediante el uso de interpolares enanos en portainjertos vigorosos. La productividad suele ser proporcional al tamaño del árbol. Se recomienda el replanteo cuando se utilice M.9 u otro material intermedio quebradizo.

En Ontario, no se recomienda la plantación general de árboles entre plantas debido a los costos adicionales, los retoños inherentes y la confusión que puede ocurrir con la profundidad de la plantación y el número múltiple de posibles combinaciones de plantas, entre plantas y vástagos. En situaciones inusuales, como en los distritos más fríos, se puede probar 0.3 en Robusta 5. Los cultivadores que deseen plantar árboles entre tallos deben solicitarlo a un viverista con 1 o 2 años de anticipación.

Árboles semienanos

Muchos árboles se plantaron en portainjertos semi-enanos en los años 50 y 60, y la popularidad se apoyó en Malling 7 al principio, pero luego pasó a MM.106. Ambos tienen ahora mucha menos demanda que M.26 o M.9.

La plantación del llamado manzano semienano ha sido un compromiso entre el gran manzano estándar que requiere mucho trabajo de escalera y el pequeño árbol enano que se puede podar y recoger del suelo. Para cuando el árbol semienano alcanza el tamaño suficiente para cosechar satisfactoriamente, se requiere un poco de trabajo en escalera para recoger y podar. Como los árboles semienanos tienen un área de producción limitada, se aconseja al horticultor que plante más de 250 árboles por hectárea para una producción económica.

M.7 (Malling 7)

Liberado del programa de mejoramiento de East Malling, este portainjerto da un árbol un poco más grande que M.26 y un poco más pequeño que MM.106. Generalmente es demasiado vigoroso para plantaciones de alta densidad. Está disponible en varios estados de reducción de virus como M.7A, M.7 EMLA. Se comporta mejor en un buen suelo en un lugar protegido del viento, en un distrito con temperaturas invernales relativamente suaves. Brote alto y siembre profundamente para mejorar el anclaje y reducir la fuerte tendencia a producir retoños de raíz. M.7 es un buen productor de plantas en el banco de heces, pero en ensayos comparativos de huertos, la producción de fruta en M.7 no ha sido impresionante.

Como patrón en el huerto, M.7 tiene un historial de anclaje pobre, baja absorción de potasio y raíces sensibles a las heladas. La producción de fruta es relativamente ligera durante los primeros 10 años, después de lo cual se necesitan escaleras para recoger la fruta. Excepto cuando la experiencia previa ha sido favorable, se advierte a los productores que no hagan plantaciones extensivas en M.7.

V.4 (Vineland 4)

Del programa de cría de Vineland. Produce un árbol de tamaño similar al M.7. Este portainjerto se está sometiendo a más pruebas en la Universidad de Guelph, en la Estación de Investigación Simcoe, y en el momento de la impresión no hay un calendario disponible para su lanzamiento comercial.

MM.106 (Malling-Merton 106)

Liberado de los esfuerzos combinados del programa de reproducción de las estaciones de investigación de East Malling y Merton. Este patrón forma un árbol bien anclado cuyo tamaño varía desde un gran semienano hasta tres cuartas partes del tamaño estándar o más grande, según el suelo y el cultivo. En ensayos comparativos de 12 años en Vineland y Simcoe, árboles de McIntosh, Delicious y Northern Spy en MM. 106 han demostrado una productividad excepcional. Como M.7. MM.106 tiene cierta susceptibilidad a la pudrición del collar, por lo que no se debe plantar en huertos viejos donde se hayan producido pérdidas por pudrición del collar. MM.106 es sensible a la humedad. Las lluvias abundantes al final de la temporada a veces retrasan la madurez de los árboles y los predisponen a lesiones por bajas temperaturas. El drenaje imperfecto del suelo también puede resultar en la pérdida de árboles.

Donde no hay objeciones al tamaño del árbol, se recomienda MM.106 para la siembra general en suelos bien drenados en Ontario, pero solo a modo de prueba al este del condado de Hastings. MM.106 es un buen propagador en las heces, enraiza bien y produce una población de tamaño de brotación el primer año en el vivero. Aunque criado para resistir al pulgón lanudo, no es inmune.

Árboles semivoros y vigorosos

Parece haber poco futuro para los árboles de tres cuartos de tamaño estándar o más grandes. Son lentos para comenzar a cultivar y costosos de podar y recolectar.

MM.111 (Malling-Merton 111)

Este árbol es el mejor de esta clase, aunque el tamaño del árbol es aproximadamente el 80% del estándar. Aunque un poco más vigoroso que el antiguo M.2, el anclaje del MM. 111 es mejor y el árbol parece adaptable a una gama más amplia de condiciones del suelo. Las reservas comerciales de MM.111 están libres de virus y parecen resistentes a la pudrición del collar.

Robusta 5

Ya no se recomienda como stock de raíz o cuerpo en Ontario. Tiene un período de descanso muy corto y puede romper el letargo durante un período leve en invierno. Una congelación posterior puede resultar en quemaduras solares, corte de corteza, daño en el cambium e incluso la muerte del árbol. Donde no ocurren daños por heladas, los árboles son difíciles de manejar, siendo más vigorosos que los estándares. Robusta 5 se desarrolló en Ottawa y debe considerarse como patrón solo en los distritos más fríos donde el invierno no se interrumpe por episodios leves.

Otros portainjertos

Cada año entran en escena más portainjertos. Estas poblaciones todavía se consideran experimentales y solo se están plantando de forma muy limitada para su evaluación. Entre estas acciones se encuentran la serie MAC (Michigan Apple Clone), la serie Budagovsky de Rusia, (Bud) la serie polaca (P) y otras.

Portainjertos sometidos a pruebas de virus

Las antiguas poblaciones de Malling portaban enfermedades virales. Lanzados alrededor de 1960, M.9A, M.7A y M.2A están libres de fruta de charla, madera gomosa y mosaico de manzanas, pero aún llevan las sustancias latentes como picaduras del tallo, mancha foliar clorótica y epinastía espía.

En 1973, East Malling y Long Ashton lanzaron los clones EMLA de M.9, M.26, MM.106 y MM.111 que están libres de los virus latentes, así como de otros virus. La eliminación del contenido de virus ha dado como resultado un mayor vigor para cada selección de portainjerto en relación con su parental infectado por el virus. Los informes preliminares indican que las selecciones de portainjertos sometidos a pruebas de virus producen árboles al menos entre un 10% y un 15% más grandes que los árboles comparables en material de portainjerto infectado. Los clones de Malling-Merton nunca se infectaron seriamente, pero los clones de EMLA están completamente libres de virus conocidos.

Profundidad de plantación

La profundidad adecuada a la que plantar manzanos sigue siendo un tema muy importante. Con la excepción de los sistemas de soporte de alta densidad (huso delgado, eje vertical, etc.), la unión de la yema debe colocarse 5 cm por encima del nivel final del suelo. La longitud del vástago del portainjerto por encima de la superficie del suelo determina el vigor del vástago. Este es un factor más importante en los portainjertos enanos que en los más vigorosos. Plantar más profundamente puede hacer que el vástago crezca las raíces y se pierda la influencia empequeñecedora del rizoma. Tener la unión excesivamente por encima del suelo reducirá el tamaño del árbol e introduce la posibilidad de que se desarrollen nudos o raíces aéreas. Esta alteración de la corteza puede ser invadida por el barrenador del cornejo y provocar la pérdida de árboles. Para mantener la consistencia del tamaño del árbol y reducir las lesiones innecesarias del tronco, se requiere un cuidado especial para colocar correctamente la unión de la yema.

Densidades de plantación de huertos

Los planes de plantación de huertos pueden agruparse en tres clases generales de acuerdo con la población de árboles (densidad) por hectárea (Tablas 1 y 2).

Densidad de árboles baja

El espaciamiento en el momento de la siembra proporciona el desarrollo completo del árbol, excepto por un mínimo de entrenamiento y poda correctiva. Este plan requiere la menor inversión por hectárea en árboles. La tierra debe ser barata. Si bien el espaciamiento amplio entre árboles ha sido una característica aceptada del huerto convencional en el pasado, no se recomienda para los huertos plantados ahora. La vida útil proyectada de un huerto plantado a baja densidad es posiblemente de 40 años.

Densidad de árboles media

El espaciamiento moderadamente estrecho de este plan requiere una inversión relativamente alta en árboles y en mano de obra para manejarlos, lo que debería ser más que compensado por mayores rendimientos. Los árboles están entrenados para un líder central. Se mantienen en su espacio asignado mediante poda periférica (superficial), lo que reduce la propagación natural en al menos un 20%. La densidad media solo se recomienda en casos especiales donde las preocupaciones ambientales son consideraciones importantes, como las heladas primaverales y el viento. La vida útil proyectada del huerto es de unos 20 años.

Alta densidad de árboles

Cuanto mayor sea la población de árboles, mayor será la necesidad de programar el sistema de manejo para la vida del huerto. Son posibles muchas variaciones en el plan. Siempre se deben utilizar cepas enanas. La posible ventaja de rendimientos más tempranos se compensa con un mayor costo por hectárea para los árboles.

Los métodos de entrenamiento y poda deben ser muy especializados para controlar el tamaño del árbol e inducir el cultivo temprano. Nunca se deben utilizar árboles independientes para estos sistemas. Los sistemas con soporte de mayor densidad, como el eje delgado y el eje vertical, han mostrado grandes ventajas sobre las plantaciones independientes de alta densidad.

También existe la posible necesidad de riego y el riesgo de que el color y el tamaño de la fruta disminuyan a medida que los árboles alcanzan un tamaño mayor en la madurez. El color y el tamaño de la fruta disminuyen a medida que disminuye la exposición a la luz. La calidad es un factor tan importante en las ganancias como la cantidad.

En la Tabla 2 se da una guía de los espaciamientos de árboles para cada una de las diferentes densidades del huerto. Los espaciamientos sugeridos en la tabla son para suelos de fertilidad promedio y cultivares de vigor promedio.

Tabla 1. Espaciamiento sugerido en metros (m) de cultivares de manzano de vigor medio en ciertos portainjertos líderes


Conceptos básicos de la estructura y el crecimiento de las plantas.

El entrenamiento y la poda correctos de un árbol frutal requieren cierta educación básica sobre cómo las plantas crecen y responden al corte. Cada corte que haga un jardinero debe hacerse por una buena razón, y él o ella deben comprender las consecuencias del corte y el propósito general del corte. En caso de duda, no podes el árbol.

Nodos, entrenudos y crecimiento general de la planta:

Todos los brotes poseen nudos y entrenudos. Los nodos son las regiones del tallo donde se adhieren las hojas (y / o flores). El intervalo de tallo entre dos nodos adyacentes se denomina entrenudo. Cuando se producen por primera vez por el punto de crecimiento del brote (meristemo apical en la punta del brote), los entrenudos son extremadamente cortos, pero después de envejecer ligeramente se alargan rápidamente, lo que hace que el brote se alargue. El alargamiento del brote (y la raíz) por crecimiento del meristemo apical se denomina crecimiento primario. Los brotes se vuelven más gruesos y rígidos después de que ocurre el crecimiento secundario. El crecimiento secundario es el resultado de la actividad del cambium vascular (justo debajo de la corteza), que agrega madera al tallo, y también del cambium de corcho, que espesa la corteza. Las plantas leñosas siempre comienzan su vida con un crecimiento primario y luego comienzan con un crecimiento secundario hacia el final del primer año. Un árbol experimentará un crecimiento tanto primario como secundario a lo largo de su vida.

Si una rama delgada y débil se corta a la mitad, el crecimiento primario de esa rama se detendrá (se eliminará el meristemo apical), pero más adelante el crecimiento secundario engrosará el talón de la rama y lo hará más rígido. Los cogollos de ese tallo comenzarán a crecer eventualmente, estableciendo un nuevo crecimiento primario, pero ese talón original continuará espesándose con el tiempo.

Las yemas son brotes embrionarios activos o inactivos que se pueden clasificar por ubicación (terminal y lateral) y contenido (hoja, flor y mezcla). Las yemas terminales (también llamadas yemas apicales) se encuentran en las puntas de los brotes, y las yemas laterales (también llamadas yemas axilares) están ubicadas en los nudos, justo encima del punto de unión de la hoja (la axila de la hoja, que es el ángulo entre la hoja tallo y el tallo). Las yemas de las hojas (también llamadas yemas vegetativas) se convierten en brotes frondosos. Los capullos de flores crecen solo en una sola flor o una inflorescencia (racimo de flores). Los brotes mixtos crecen en un brote que posee tanto flores como hojas, y las hojas son generalmente brotes de hojas subordinados. Los botones de las hojas suelen ser más delgados y puntiagudos que los botones florales más redondos y anchos. Las frutas de pepita (manzanas y peras) tienen hojas y cogollos mixtos. Las frutas de hueso (melocotones, almendras, ciruelas, albaricoques y cerezas) tienen capullos de hojas y flores. La disposición de las yemas y su contenido exacto varía según la especie.

Un tipo de yema adicional es la yema latente (también llamada yema adventicia), que está enterrada debajo de la corteza, o incluso dentro de las raíces, y no se puede ver. Para el jardinero hogareño, estos cogollos son una molestia porque provocan el brote de raíces y el crecimiento de brotes de agua (crecimiento vertical vigoroso) por debajo de la unión del injerto, tal crecimiento debe eliminarse continuamente.

Dominancia apical:

La yema terminal produce una hormona inhibidora llamada auxina, que se mueve por gravedad por el brote y evita que crezcan las yemas laterales justo debajo de la yema terminal. El efecto de esta hormona es permitir que el tallo crezca hacia arriba sin ramificarse. En la naturaleza, esta es una adaptación que ayuda al árbol a alcanzar la luz cuando crece en un dosel denso. El pellizco (eliminación del punto de crecimiento o meristema apical, la fuente de auxina) es un método bien conocido para inducir la ramificación en un brote que de otro modo no estaría ramificado. Después de pellizcar, el nivel de auxina se reduce en gran medida, lo que promueve la ramificación al permitir que los brotes laterales se conviertan en brotes. Si un brote se dobla y se ata a la horizontal, la auxina se mueve hacia abajo, hacia el lado inferior del tallo e inhibe las yemas allí, sin embargo, la parte superior del tallo se libera de la inhibición de la auxina, lo que permite el crecimiento de las yemas a lo largo del tallo, produciendo brotes de agua verticales. Una rama que crece o se dobla en un ángulo de 45 grados exhibirá una dominancia apical parcial, con solo unas pocas yemas laterales que se convertirán en brotes. Por lo tanto, la dominancia apical se puede controlar podando la yema terminal o ajustando el ángulo de la rama. Las diferentes especies tienen diferentes grados de dominancia apical, siendo la cereza dulce y la ciruela japonesa las que tienen la mayor cantidad. Estas especies crecen continuamente en posición vertical, en gran parte sin ramificaciones.

Brotes largos y espolones:

Los brotes largos y espolones difieren en la longitud de sus entrenudos y en los tipos de yemas que poseen. La mayoría de las plantas (y todos los árboles frutales) tienen brotes largos, que tienen entrenudos alargados y hojas bien espaciadas. La mayoría de las especies de árboles frutales también tienen brotes espolones, que se forman en las axilas de las hojas de los brotes largos. Un brote de espuela es un brote corto y rechoncho que tiene entrenudos mucho más cortos. Los brotes de espolón se forman en brotes que tienen dos años o más, y pueden ser no ramificados o ramificados, y pueden ser extremadamente cortos o más largos. Se dice que el melocotón, por ejemplo, no tiene brotes espolones, pero en realidad están presentes pero son de corta duración y extremadamente cortos, por lo que pasan desapercibidos. La manzana es el otro extremo, con brotes grandes, ramificados y de larga duración. Los brotes de espolón son importantes porque los botones florales o los brotes mixtos (y por lo tanto la fruta) se producen en gran medida en estos brotes. Los brotes largos también pueden producir capullos florales o mixtos, según la especie y / o variedad.


Cuidando los perales a través de las estaciones

Marcha- Para los árboles existentes, pode antes de que comience el crecimiento, después de que haya pasado el clima más frío

Abril Mayo- Si el crecimiento del año pasado fue de menos de 12 pulgadas, aplique abono alrededor de la base del árbol.

Abril Mayo- Plante árboles de raíz desnuda tan pronto como se pueda trabajar la tierra

Mayo Junio- Plante árboles en macetas después de que haya pasado la amenaza de las heladas

De mayo a octubre Riegue los árboles como lo haría con cualquier otro árbol de su jardín, especialmente durante los períodos de sequía.

Junio ​​Julio- Quite las peras más pequeñas para estimular las frutas más grandes.

De agosto a octubre Cosecha

Octubre Noviembre- Rastrille y composte las hojas y frutos caídos

Noviembre- Aplique una envoltura para árboles a fines del otoño para evitar lesiones en el invierno.

De noviembre a marzo Esté atento a los daños de ciervos y campañoles, coloque cercas alrededor del árbol si es necesario

Empezando

Seleccione el árbol adecuado para su ubicación y siga estas instrucciones paso a paso para plantar y cuidar sus árboles jóvenes.

Si compra un árbol en un vivero local, lo más probable es que sea un árbol en maceta.

Si no puede encontrar perales en los viveros locales, puede pedir árboles en línea. La mayoría de los pedidos de árboles en línea se enviarán como árboles de raíz desnuda inactivos a principios de la primavera. Por lo general, puede pedir árboles de raíz desnuda en cualquier momento entre fines del otoño y principios de la primavera, y los viveros se enviarán en el momento adecuado para su área.

La mayoría de los perales resistentes al frío se injertan en portainjertos de plántulas resistentes. Los portainjertos de plántulas producen árboles de tamaño estándar, por lo que la mayoría de los perales resistentes crecen de 25 a 40 pies de altura.

A diferencia de los manzanos, hay muy pocos portainjertos enanos para las peras que son resistentes al invierno. Algunos viveros ofrecen perales resistentes semi-enanos, pero estos son un poco más difíciles de encontrar que el tamaño estándar.

Los portainjertos semi-enanizantes para las peras resistentes son a menudo de la serie Old Home x Farmingdale, o OH x F. Si encuentra un árbol injertado en este portainjerto, puede estar seguro de que sobrevivirá en Minnesota y producirá un árbol con una copa de aproximadamente 20 pies de altura.

Variedades

La mayoría de los perales necesitan polen de otra variedad para dar fruto. Pero se sabe que algunas variedades producen una cantidad adecuada de frutos sin una segunda variedad. La razón de esto no se comprende bien y la fructificación no es confiable.

Variedades de pera recomendadas para jardines del norte

Variedad Resistencia a las zonas 4 y 3 Resistencia al fuego Cosecha Descripción
Especia dorada (1949) Excelente a muy bueno Muy resistente Finales de agosto Recomendado como fuente de polen para Ure. Fruta pequeña de 1 3/4 pulgada. No se recomienda para la zona 4, donde otras variedades con mejor sabor crecen bien. Crece hasta 20 pies de altura. Bueno para enlatar.
Gastrónomo Muy bueno a malo Tolerante Mediados a finales de septiembre Fruta de tamaño mediano, jugosa y dulce con una textura firme y crujiente. No se puede utilizar para polinizar un segundo peral.
Joya jugosa (2021) Muy bueno en Zona 4, no recomendado para Zona 3 Mediados de agosto Lo mejor para comer fresco. Pera de tipo asiático. La fruta es atractiva con un ocasional rubor naranja-rosa. Debe recolectarse maduro, crujiente y con un color de fondo amarillo verdoso. Puede utilizarse como polinizador de Summercrisp y viceversa. Disponible para 2022 o 2023.
Delicioso Muy bueno a malo Tolerante Mediados a finales de septiembre Frutos medianos-pequeños con sabor similar a Bartlett. La textura es firme pero fundente. No se puede utilizar como fuente de polen para otro árbol.
Parker (1934) Bueno a pobre Susceptible Mediados de agosto Fruta similar en tamaño, sabor y textura a Bartlett. Puede dar frutos sin una segunda variedad. Buen polinizador para Luscious. Puede que no sea resistente al norte de las Ciudades Gemelas.
Zueco Muy bueno a malo Susceptible Mediados a finales de septiembre La fruta grande tiene una excelente calidad de consumo fresco, similar a la de Bartlett. La resistencia es ligeramente mejor que la de Parker. Puede producir algunos frutos sin una segunda variedad.
Summercrisp (1985) Muy bueno a malo Resistente Mediados de agosto Fruta de tamaño mediano, ruborizada con sabor suave y textura crujiente que recuerda fuertemente a una pera asiática.
Ure Muy bueno a bueno Susceptible Mediados de agosto El árbol más pequeño (hasta 15 pies) produce frutos pequeños tipo Bartlett con buen sabor. En áreas demasiado frías para otras variedades de peras, Ure se puede cultivar con Golden Spice para el polen.

Preparación

Plantar y cuidar los perales es similar al de los manzanos.

  • Haz que analicen tu suelo
  • El suelo debe ser ligeramente ácido, pH de 6 a 7
  • El suelo debe estar bien drenado, el agua no permanece mucho tiempo después de una lluvia.
  • Plante a pleno sol lejos de estructuras u otros árboles.
  • Recuerde, la mayoría de los perales serán muy grandes cuando estén maduros.

Plantando

  • Cava un hoyo no más profundo que el cepellón y aproximadamente el doble de ancho.
  • Mezcle hasta 1/3 por volumen de compost, turba u otra materia orgánica. La mayor parte de lo que regresa al hoyo de plantación debe ser la tierra que sacó del hoyo.
  • No es necesario agregar fertilizante al hoyo.
  • Si planta árboles de raíz desnuda, elimine las raíces circundantes o las raíces en forma de J que eventualmente podrían estrangular el tronco.
  • En el caso de los árboles en macetas, inspeccione los sistemas de raíces en busca de raíces leñosas circundantes.
    • Si las raíces leñosas se envuelven en un círculo, enderécelas o haz varios cortes a través del cepellón antes de plantar.
    • Esto ayuda a la planta a producir un sistema de raíces más fuerte y previene la formación de raíces anilladas que pueden debilitar el árbol.
  • Coloque el árbol de modo que la unión del injerto esté de 2 a 4 pulgadas por encima de la línea del suelo.
    • La unión del injerto es una hinchazón donde la variedad se encuentra con el patrón.
    • Si la unión del injerto se coloca cerca o debajo de la línea del suelo, la variedad enraizará y hará que los árboles crezcan hasta alcanzar su tamaño completo.
  • Extienda las raíces, asegurándose de que ninguna esté doblada. Pídale a alguien que le ayude a poner el árbol en posición vertical.
  • Comience a reemplazar la tierra, eliminando las bolsas de aire a medida que avanza.
  • Después de llenar el orificio, apisonar suavemente y regar abundantemente para eliminar las bolsas de aire restantes.
  • El suelo puede asentarse una pulgada o dos. Si es así, agregue más tierra al nivel adecuado.

Protege el maletero

El momento de plantar es un buen momento para instalar un protector de árboles para proteger su árbol de las lesiones del invierno y la masticación de la corteza por parte de los pequeños mamíferos. Hay muchos disponibles, desde envoltorios de papel grueso hasta espiral de plástico y tipos corrugados.

Los protectores de árboles evitan que los ratones de campo y los conejos se alimenten de la corteza. Los protectores también reflejan la luz solar del tronco, lo que ayuda a prevenir las quemaduras solares en invierno.

Durante los primeros años, es importante proteger el tronco de su peral. Una vez que el árbol tiene una corteza madura áspera y escamosa, es probable que ni el sol de invierno ni los animales masticadores lo dañen, por lo que no serán necesarios los protectores de árboles.

Cómo mantener sus perales sanos y productivos

El riego, el deshierbe, el acolchado y la poda mantendrán sus perales sanos durante muchos años.

Riego, abono, alimentación y deshierbe.

Regando

Riegue el árbol con un aspersor lento después de plantar y rellene si el suelo se asienta. Los árboles recién plantados deben regarse todas las semanas durante el primer año. Si el suelo parece húmedo, es probable que su árbol tenga mucha agua.

No espere a que las hojas caigan antes de regar. Recuerde, el riego excesivo puede ser tan dañino como el riego insuficiente. Las raíces deben estar húmedas pero no empapadas.

A medida que el árbol crece, las raíces se adentrarán más profundamente en el suelo y, por lo general, no requerirán tanto riego. Si es una estación particularmente seca, riegue profundamente su árbol de vez en cuando hasta que las hojas comiencen a caer.

Apoyo

Los perales se benefician de una participación en la plantación. Atar el árbol a la estaca fomenta un tronco recto y permite que las raíces se establezcan bien. La estaca se puede quitar después de unos años.

Abono y mantillo

La mayoría de los árboles frutales no necesitan fertilizantes el año en que se plantan.

El único nutriente que puede limitar el crecimiento de las plantas en los jardines es el nitrógeno. Si los árboles crecen entre 18 y 24 pulgadas de nuevo crecimiento cada año, entonces hay mucho nitrógeno en el suelo. Siempre puede aplicar abono como mantillo alrededor de la base del árbol si el crecimiento del árbol comienza a disminuir.

Siempre es beneficioso mantener una capa de mantillo de 3 a 4 pulgadas alrededor de la base de los árboles frutales. Esto ayuda a moderar la temperatura del suelo y retener la humedad en el suelo. El mantillo también ayuda a evitar que crezcan malas hierbas y pastos alrededor de la base del árbol. Solo recuerde, mantenga el mantillo a unas pulgadas del tronco para evitar que el tronco se pudra y que los roedores lo dañen.

Deshierbe

Los árboles frutales no deben tener césped u otras plantas que crezcan hasta la base.

Quite las malas hierbas con regularidad y corte los chupones que puedan brotar alrededor de la base del árbol. Una vez más, unas pocas pulgadas de mantillo ayudarán a reducir el tiempo que pasa desyerbando alrededor de sus árboles frutales.

Poda inicial

Se debe hacer una poda simple cuando se planta el árbol por primera vez.

Si planta un árbol más grande, quite las ramas que se originen en la base del árbol y las ramas que midan menos de 24 pulgadas. Si hay 2 o más ramas compitiendo por ser el líder, elija uno y elimine los demás.

Pode un árbol sin plumas (uno sin ramas fuertes) a aproximadamente 30 pulgadas de alto, justo por encima de un brote. Haga este corte en un ángulo de 45 grados.

Para un árbol emplumado (uno con varias ramas), pode cualquier rama que compita con el líder, que parezca débil o que crezca en un ángulo extraño. Deje de 2 a 3 ramas fuertes y bien espaciadas.

Si su árbol tiene numerosas ramas, seleccione 4 o 5 ramas de andamio de las que quedan, podando cualquier otra rama que esté creciendo justo encima o debajo de los andamios. Las ramas del andamio son las ramas principales que forman la forma del árbol. Deben tener ángulos amplios, al menos 60 grados con respecto al tronco.

Si ha comprado un árbol pequeño con pocas ramas o sin ramas, pode el tronco a unas 30 pulgadas sobre el suelo. Esto provocará ramificaciones, lo que dará como resultado opciones de ramificación de andamios el año siguiente. Si el árbol tiene algunas ramas pequeñas, elija 2 o 3 robustas al menos a 18 pulgadas del suelo para mantenerlas como andamios y quitar todas las demás.

Poda regular después del primer año.

Podar perales es muy similar a podar manzanos. Principalmente, desea podar un árbol para que tenga ramas bien espaciadas y una apariencia equilibrada, al tiempo que elimina las ramas problemáticas (las que están rotas, enfermas o muertas).

Los árboles frutales deben podarse todos los años a fines del invierno o principios de la primavera, después de que haya pasado el clima más frío y antes de que comience el crecimiento. Pode mínimamente, especialmente con árboles jóvenes, ya que una poda excesiva retrasará o reducirá la fructificación y creará un crecimiento demasiado frondoso.

La mayoría de los perales se podan y se entrenan para permitir que un tallo central, principal o líder, sea la base del árbol del que crecen las ramas laterales o los andamios. El árbol termina con una forma cónica o piramidal. Esto se llama líder central método de poda y lo convierte en un árbol compacto, equilibrado y de fácil manejo con fruto que tiene el máximo acceso a la luz solar y la circulación del aire.

Una vez que se ha seleccionado el primer conjunto de ramas de andamio, seleccione un segundo conjunto encima de él. Las ramas de los andamios deben estar espaciadas aproximadamente a 30 cm (12 pulgadas) de distancia. Siempre tenga en cuenta la forma de la pirámide al podar.

Pautas generales de poda

  • Retire las ramas enfermas, rotas o muertas
  • Quite las ramas que crecen hacia abajo
  • Si dos extremidades están cruzadas, enredadas o compitiendo de otra manera, retire una de ellas por completo en su base.
  • Quite cualquier extremidad a lo largo del tronco que tenga un diámetro mayor que el tronco
  • Quite los chupones que asciendan de las raíces o que estén por debajo del tronco
  • Retire los brotes de agua, que son ramas verticales vigorosas.
  • Haga cortes de poda cerca del cuello de la rama en la base de la rama
    • Para extremidades más grandes, comience el corte desde la parte inferior de la extremidad para evitar rasgar la corteza.
  • Primero retire las ramas grandes, comenzando por la copa del árbol.
  • Los cortes de adelgazamiento eliminan ramas enteras en el cuello de la rama y son el tipo de corte recomendado
  • Los cortes en dirección eliminan solo una parte de una rama y fomentan el crecimiento de la vegetación debajo del corte, y no son tan comunes

Renovación de árboles viejos

¿Te has mudado a una casa que tiene un peral viejo y muy crecido? ¿Las ramas se superponen y van en todas direcciones? No pierdas la esperanza. Este árbol probablemente esté bien, solo necesita un poco de trabajo para que vuelva a estar en forma y vuelva a ser productivo.

Recuperar un peral maduro que ha sido descuidado durante varios años puede ser un desafío y tomará algunos años de poda para que el árbol vuelva a ser productivo. Aquí hay algunas pautas para renovar un árbol descuidado:

  • Decidir qué rama es o será el líder
  • Luego, decida qué ramas va a guardar en función de la posición de la rama alrededor del tronco.
  • En esta etapa, podar algunas ramas grandes en el primer año abrirá el árbol y aumentará el flujo de luz y aire.
  • No podes demasiado o el árbol pondrá toda su energía en hacer nuevas ramas y no frutos.
  • Durante el año 2, tome algunas decisiones más sobre dónde deben permanecer las sucursales y elimine algunas más
  • Siga las pautas generales de poda para podar las ramas enfermas o rotas.

Coseche las peras cuando

El error más común que cometen los cultivadores de peras novatos es dejar que la fruta madure en el árbol. La fruta que madura en el árbol termina siendo arenosa y desagradable. En cambio, la fruta debe recogerse en una etapa madura y luego dejarse madurar en el interior.

Cosechar una pera, tome suavemente la fruta en la palma de su mano y levántela y gírela con un solo movimiento. O use una mano para sostener la espuela y la otra para levantar y torcer la fruta.

No tire ni tire de la fruta, que puede dañar el pequeño espolón leñoso al que está adherido el tallo de la fruta, llevándose consigo los botones florales del próximo año.

Refrigere rápidamente la fruta cosechada en bolsas de plástico perforadas o en un recipiente sin tapa. Esto ayudará a aumentar los niveles de humedad alrededor de la fruta.

Para madurar completamente la fruta., sáquelo del refrigerador y déjelo reposar a temperatura ambiente durante unos días. Cuando la fruta adquiere un color más dorado y la pulpa en el extremo del tallo cede a la presión del pulgar, la fruta está lista para comer.

La excepción a estas pautas de cosecha es Summercrisp, que debe recolectarse cuando aún está verde con un rubor rojo, y no debe madurar antes de comerse.

Protegiendo los árboles durante el invierno

Los protectores de árboles o las envolturas de árboles pueden ayudar a prevenir lesiones de invierno o quemaduras solares en los árboles jóvenes. El material blanco refleja la luz solar del tronco, lo que ayuda a evitar que se caliente en un día frío y soleado de invierno.

Si la temperatura de la corteza supera el punto de congelación, el agua de los tejidos debajo de la corteza se vuelve líquida y comienza a fluir a través de las células. Cuando el sol se pone o se esconde detrás de una nube, el agua líquida se congela repentinamente, dañando las células y, a veces, matando el tejido de un lado del tronco.

Los protectores de árboles se pueden quitar una vez que la corteza se vuelve gruesa y escamosa, después de aproximadamente 6 a 8 años. Mientras tanto, afloje la protección periódicamente para permitir que el árbol se expanda.

Los protectores de árboles de plástico se pueden quitar para la temporada de crecimiento y volver a ponerse en otoño.

Enfermedades, insectos y otros desafíos.

El tizón de fuego es la principal enfermedad de las peras en Minnesota.

En otras áreas de los EE. UU., Los perales son susceptibles a una serie de problemas de insectos. Debido a que estos árboles no son comunes en Minnesota, los problemas de insectos generalmente no son graves para los jardineros domésticos.

A medida que más personas agreguen peras a sus jardines, esto puede cambiar. Pero por ahora, todo lo que normalmente se necesita para producir una cosecha satisfactoria en la mayoría de los años es eliminar y destruir rápidamente las frutas y hojas caídas, y podar para promover un buen flujo de aire a través del árbol.

El tizón de fuego es la principal enfermedad de las peras en Minnesota.

El signo revelador del tizón de fuego es la apariencia torcida de los brotes del pastor marrón.

Demasiado fertilizante nitrogenado, incluido el abono, puede causar un nuevo crecimiento rápido que es muy susceptible al tizón de fuego. Para minimizar la plaga de fuego, no fertilice demasiado y no permita que los brotes jóvenes crezcan más de tres pies en variedades de peras susceptibles.

Los brotes de agua o los chupones deben eliminarse rápidamente en la variedad susceptible. No pode mientras el árbol está en flor y hasta dos semanas después de la floración.

Pode los brotes enfermos inmediatamente si su peral presenta síntomas de plaga de fuego. Al podar un brote enfermo, corte al menos 6 pulgadas por debajo de donde vea la corteza descolorida.Después de cada corte, desinfecte las herramientas de poda en una mezcla de 1 parte de agua por 3 partes de alcohol desnaturalizado, o una mezcla de 1 parte de blanqueador con cloro por 9 partes de agua. También puede usar un limpiador antibacteriano como Lysol o Listerine. Deseche o destruya los brotes enfermos.

Esta enfermedad bacteriana puede propagarse rápidamente y dañar o incluso matar árboles. Pero el jardinero observador puede evitar que este problema se salga de control. La mejor solución es elegir variedades de peras con cierta resistencia a la enfermedad.

A las bacterias les gustan los ambientes cálidos y húmedos, así que mantenga los árboles podados y el dosel de los árboles abierto para permitir que el aire llegue a todas las hojas para que se sequen rápidamente después de la lluvia.

Insectos y otras criaturas

Aunque los perales son generalmente susceptibles a una serie de problemas de insectos, el hecho de que estos árboles sean relativamente poco comunes en el paisaje de Minnesota a menudo evita que estos problemas se vuelvan graves para los jardineros domésticos. A medida que más personas agreguen peras a sus jardines, esta situación puede cambiar. Sin embargo, por ahora, todo lo que normalmente se necesita para obtener una cosecha satisfactoria en la mayoría de los años es el saneamiento (eliminar y destruir rápidamente las frutas y hojas caídas) y la poda para promover un buen flujo de aire a través del árbol.

Escarabajos japoneses se están convirtiendo en una molestia para los perales al igual que para muchas otras plantas en Minnesota. Búscalos desde finales de junio hasta principios de julio. Tan pronto como vea uno, puede estar seguro de que habrá más.

  • Lleve un balde de agua con jabón a su árbol y arroje los escarabajos al balde.
  • Espere a que mueran, luego deséchelos.
  • Haga esto cada dos días durante un par de semanas y eso debería solucionarlos.

Daño animal

Los pequeños mamíferos pueden ser problemáticos para los árboles frutales, especialmente los árboles jóvenes. Ratones y conejos se alimentan de la corteza de la base del árbol e incluso de las ramas jóvenes cuando pueden alcanzarlas. Los protectores de árboles de plástico pueden prevenir algunos de estos daños. Asegúrese de que la protección del árbol se empuje hacia abajo en el suelo a una profundidad de dos pulgadas. Esto evitará que los ratones de campo se escondan debajo de ellos para llegar al árbol.

Otra opción es colocar una jaula de tela metálica alrededor de la base del árbol. Como un protector de árboles de plástico, debe empujarse en el suelo para evitar la entrada de ratones de campo. Debe extenderse por el tronco hasta justo debajo de la primera rama y no debe encajar bien alrededor del árbol. Deje unos centímetros de espacio para que el árbol se expanda. Una vez que el árbol tenga una corteza madura áspera y escamosa, masticar animales no lo dañará, por lo que no será necesario usar protectores de árboles.

Si animales más grandes como ciervo plantean un problema, es posible que se requiera una jaula de cerca hasta que el árbol tenga la edad suficiente para soportar mordiscos ocasionales. Haga la cerca un poco más alta que el árbol y lo suficientemente ancha para que no restrinja ni frote contra las ramas.

Emily E. Hoover, horticultor de extensión Emily S. Tepe, investigadora de horticultura y Doug Foulk


Ver el vídeo: Que son los injertos y porque los hacen.


Comentarios:

  1. Amey

    La información divertida

  2. Kofi

    Es una frase notable, muy valiosa

  3. Boden

    Sí exactamente.



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